Poti an Meanwell Eln 60-27D anschliessen

Hallo,

würde nicht über Poti´s dimmen. Ist eine nicht wirklich saubere Lösung Schau doch mal bei Conrad vorbei die haben Dimmerbausätze für ca. 10 Euronen und die kannst du mit ein bisschen Geschick auch noch elekronisch steuern. Alternativ könnte ich dir einen PLED Steuerungscomputer anbieten mit 5 Kanälen je 50W Leistung (kann also gesamt 250W LED steuern) . Der übernimmt dann die Dimmfunktion (Minutengenau und nicht wie bei Ebay o.ä. mit Schaltzyklen von 30 Minuten) somit kannst du auch Wolkensimulation, Gewitter, Sonnenaufgänge usw. programmieren.

Wenn du dennoch über Potis dimmen willst - benötigen wir mehr Informationen - welche Leistung (wie viele LED mit wie viel Watt) soll gedimmt werden. Auf alle Fälle wird's ein Hochleistungs Poti werden und die sind auch nicht gerade günstig.

hier mal ein kleiner Überblick:
http://www.mercateo.com/kw/draht(2d)ho…entiometer.html

Bei den KS Quellen kann ich dir das empfehlen (da sind auch regelbare dabei):
http://www.satisled.com/Wholesale-Disc…upply_c140.html

Dann hab ich dich wohl falsch verstanden ...

hab grad gelesen dass das Meanwell Eln 60-27D über einen internen Poti verfügt mit dem du regeln kannst...Aber ich gehe davon aus das du den Poti wahrscheinlich im Gehäuse der Lampe verbauen willst um die Lampe direkt zu dimmen und nicht immer den Treiber öffnen zu müssen. Dann würd ich die Niederspannungsleitung regeln. Was für einen Poti hast du denn?

Anscheinend funktioniert das bei 30mA LEDs gar nicht so einfach hab dir hier mal ein Zitat eingefügt mit Grafik..... (wieder was dazugelernt)

Zitat LED-Treiber:

Wenn man die Helligkeit von LEDs ganz einfach per Potentiometer einstellen will, stößt man zunächst auf unvorhergesehene Probleme:

Die LED-Helligkeit ändert sich entweder wenig, ab einer bestimmten Stelle sehr abrupt oder man bekommt die LEDs nicht restlos dunkel.

Die folgende einfache Schaltung - ausgelegt für ultrahelle 30mA-LEDs beliebiger Farbe - soll Abhilfe schaffen.

Linearer Poti-Dimmer/Treiber für 30mA-LEDs

Für minimalen Aufwand und dennoch Betrieb über einen schwankenden Versorgungsspannungsbereich von (9...15)V und mehr kommt eine geregelte Stromquelle zum Einsatz und zwar mit dem weit verbreiteten Dual-Operationsverstärker LM358 (gibt es seit vielen Jahren von vielerlei Herstellern), der eine 30mA-LED LED1 (oder ggf. auch mehrere in Reihe) direkt treiben kann (IC1B).

Aufgrund der Stromquelle geht die LED-Flussspannung (bzw. LED-Farbe) der zu treibenden LEDs nicht in die Dimensionierung der Schaltung ein. Allerdings bestimmt sie die maximale Zahl von in Reihe geschalteten LEDs, siehe Tabelle.

Da wir auf LEDs stehen, nehmen wir als Spannungsreferenz statt einer Z-Diode eine rote 2mA-LED (LED2 im Schaltplan; liefert bei 2mA je nach Ausführung ca. 1,6V), die mittels Operationsverstärker IC1A vom Einstellpoti R3 entkoppelt wird. Bei Bedarf dient LED2 auch noch als Statusanzeige - oder sie wird einfach versteckt.

Mit dieser Schaltung erreicht man sehr einfach einen stetig von Null an einstellbaren LED-Strom, der relativ unabhängig3 von der Versorgungsspannung ist.

Der genaue Wert von R3 ist unkritisch, da R3 ein (nahezu) unbelasteter Spannungsteiler ist. Allerdings wirkt sich bei deutlich größeren Werten von R3 der Eingangsstrom von IC1B schließlich doch aus und bei kleineren Werten wird die Spannungsversorgung (über IC1A) unnötig höher belastet.

Dem besonders lichtempfindlichen Betrachter wird speziell bei einer klaren 30mA-LED auffallen, dass selbst bei Nullstellung des Potis das LED-Chip unter Umständen einen minimalen Hauch von Leuchten von sich gibt.

Falls dieser Effekt stört, kann man die 30mA-LED(s) nachträglich z.B. einfach mit einem Widerstand von einigen zig kOhm (je nach Offset-Spannung des LM358) überbrücken und - schwups - hat das Restleuchten ein Ende.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Effekt überhaupt sieht, ist 50% (die Offsetspannung kann exemplarabhängig negativ oder positiv sein). Je kleiner die Offset-Spannung ist, um so weniger auffallend ist das Restleuchten. Der pinkompatible LM258 hat eine etwas geringere Offset-Spannung als der LM358 und kann natürlich ebenfalls verwendet werden - mit dementsprechend weniger ausgeprägtem Restleuchten.

Eine andere einfache Variante, diesen Effekt (so gut wie, aber auch nicht immer) zu vermeiden, wäre zwischen dem Anschluss R1/LED1 und dem invertierenden Eingang von IC1B (Pin 6) einen 220kOhm-Widerstand einzufügen. Dieser Trick nützt den Bias-Strom des LM358 aus, der an diesem Widerstand einen Spannungsabfall erzeugt und so den Eingang immer etwas vorspannt.

Der Perfektionist sieht allerdings einen Offset-Abgleich vor, der jedoch mindestens ein Abgleich-Poti (Trimmwiderstand) und ggf. weitere Widerstände benötigt.

Andere LED-Ströme

R1 bestimmt zusammen mit der LED-Referenzspannung den maximalen LED-Strom in LED1:

ILEDmax = Uref/R1

Für Uref = 1,6V und R1= 56 Ohm sind das ca. 29mA.

Mit R1= 82 Ohm könnte man 20mA-LEDs versorgen und mit R1 = 150 Ohm solche für 10mA.

Besonders Experimentierfreudige sehen vor dem Poti R3 noch einen Widerstand vor, mit dem ggf. Feintuning des maximalen LED-Stromes gemacht werden kann.

Mehr LEDs gemeinsam gedimmt

Beim LM358 beträgt bei 30mA LED-Strom der Spannungsabfall zwischen dem +Ub-Versorgungs-Pin (Vcc; Pin und dem Ausgang von IC1B (Pin 7) etwa 3,5V, wodurch die maximale Zahl von in Reihe angeschlossenen 30mA-LEDs (an Stelle von LED1) in der gezeigten Schaltung begrenzt wird.

Je nach Versorgungsspannung kann man laut Tabelle bis zu drei LEDs in Serienschaltung betreiben (siehe auch LED-Flussspannungen).

Anhand der Formel:

ULEDgesamt = Ubatt - 5,1V

kann man die Zahl der maximal möglichen (in Reihe geschalteten) LEDs laut obiger Tabelle auch selbst bestimmen - oder feststellen, dass die Schaltung z.B. mit einer roten LED sogar schon ab ca. 7V laufen müsste ...

Etwas mehr Spannungsspielraum könnte man noch herauskitzeln, indem man für den maximalen LED-Strom nicht die gesamte Referenzspannung an R1 abfallen lässt, sondern nur einen Teil davon.

Hierzu wäre zwischen Ausgang IC1A und dem Poti R3 nur ein zusätzlicher Widerstand nötig (bereits oben für Experimentierfreudige schon erwähnt), der die maximale Spannung an R3 und damit an R1 bestimmt. Mit einem Widerstand von z.B. 4,7 kOhm wären es statt 1,6V nur noch 0,8V. Man hätte also 0,8V Spielraum "gewonnen".

FEHLER ÜBERARBEITUNG

Das wäre das 10V Netzteil das der Händler empfiehlt:

http://www.rapidled.com/10v-ac-adapter/

Anscheinend haben diese Schaltnetzteile einen Steuerleitungseingang.

d.h. du nimmst das Netzteil (siehe Link) gehst mit + auf den Eingang des Poti´s, mit dem Ausgang weiter auf den Steuerleitungseingang +. Die Masse (also-) schleifst du vom Netzteil durch zum Schaltnetzteil Steuerleitungseingang. Siehe Grafik.

Hier eins in der Bucht:

http://www.ebay.de/itm/Topcom-Sil…#ht_2876wt_1399

hat allerdings nur 300mA ... aber wenn du ein wenig suchst findest sicher auch eins mit 500mA (wie vom Händler empfohlen)

Käse ... Hilfe gibt's auch gratis