Beiträge von RiffRaff

Hallo,
ist ein Unterschrankbausatz von http://www.easy-systemprofile.de/

Hallo Christian,
Danke, haben auch lange dran gebastelt. Der Unterbau ist trocken vorgeklebt mit Reefbond aus Caribsea Baserock, abgedeckt wurde das ganze dann mit frischem Lebendgestein.
Die Säule ist altes Riffgestein auf einer PVC-Stange und kann rausgenommen werden (Briareum )

Mit der Abdeckung hab ich gerade mal 10L Verdunstung pro Woche. Der Schacht ist so auch abgesichert.

Von diesen schönen Porites-Kolonien kamen einige mit den Lebendsteinen, auch eine violette Version.
Ein paar verschiedene Zoas und Palythoas waren auch dabei. Frischer gehts kaum.

Das Becken ist jetzt 4 Monate alt und ich bin ganz zufrieden. Was mich freut ist dass es viel langsamer reagiert als meine vorherigen kleineren Becken (80L, 250L). Sowohl schlechte als auch gute Veränderungen in Wasserwerten und Biologie sind so dass ich mit 1 mal pro Woche Kümmern gut gegensteuern kann.

Besatz:
4 Pseudanthias squamipinnis
3 Chromis viridis
2 Valenciennea sexguttata
1 Zebrasoma flavescens
2 Pterapogon kauderni
2 Sphaeramia nematoptera
2 Synchiropus splendidus
1 Doryrhamphus janssi
1 Centropyge bispinosa

Hai,
ich hab mein Becken (60cm Höhe) jetzt auf einem 80cm Gestell stehen. Ich erreiche grad noch so den Boden in der Mitte (ohne Hocker), und der Platzgewinn im Unterschrank ist schon was wert.
Das Becken ist allerdings ein Raumteiler, da steht man eh die meiste Zeit davor. Neben einer Couch würd ich es wahrscheinlich niedriger aufstellen (70cm). Find ich wichtig, weil man bei entsprechender Tiefe zuviel von der Wasseroberfläche (von unten) sieht, und die Korallen von unten auch oft nicht so schön sind.

In der Ausgabe 2014/1 "Meerwasseraquarianer" war ein Artikel zu einer Weiterentwicklung des Wodkafilters (Glaser), mit genauen Angaben und imho sehr nachvollziehbaren Erklärungen. Im Prinzip zirkuliert wie beim Kalki im inneren das Wasser mit hoher C-Konzentration, und ein kleiner Durchfluss tauscht den Inhalt mit dem Becken aus.
So werden die Bakterien hauptsächlich innerhalb des Filter gezüchtet und können kontrolliert abgeschäumt werden.
Also vom Wirkprinzip ähnlich wie Polymerpellets.
Die Filter mit anaeroben Bereichen (z.B. Schwefel) dagegen waren mir schon immer etwas suspekt.

Hai,
hab ich mich auch schon gefragt...
Bei Pellets kommts auf die richtige Menge Abrieb an (wenn ich das richtig verstanden hab, man will den Biofilm abschäumen bzw an die Korallen verfüttern).
Mit Kohle ist es ähnlich (Verblocken der Poren durch Biofilm verhindern, aber kein Materialabrieb) und bei Absorber will man verbacken verhindern.
Eigentlich müsste man "nur" den richtigen Durchfluss für jedes Material einstellen, wenn der nicht stimmt verliert man halt Kapazität.
Bei Zeolith sind die Brocken zu groß für den Abrieb per Strömung, deshalb umrühren oder mit Luft durchblasen.

Serwus zusammen,

ich grab jetzt mal den 2 Jahre alten Fred aus, weil es tatsächlich doch noch was wurde mit der Vergrößerung!
Wir mussten damals den Plan abbrechen weil wir Nachwuchs bekommen haben. Mit Baby ist erstmal nix mit Hobby. Jetzt geht’s doch noch los!

Nach den Kommentaren hier zum Thema Tiefe wurde es ein 120x80x60 = 576L Raumteiler. Wir haben einen Platz im Wohnzimmer freigeräumt wo im Keller darunter eine Wand steht, das Becken also mit einer schmalen Seite an der Zimmerwand steht (da ist auch
eine Wand drunter) und unter einer langen Seite eine Mauer im Keller ist; das Becken also praktisch in einer Ecke steht. Bin da etwas übervorsichtig aber so steht es jetzt absolut sicher.

Hier die Beschreibung der wichtigsten Komponenten:

• TB 100x40x40 Baumarkt, Refugium-Abteil ca 50L, der Rest hat ~22cm Wasserstand für den AS
• Refugium wird mit 15W LED (6000K) und einer Koralia Nano betrieben.
• Unterschrank Alustrang-Profile 45x45mm
• Abschäumer Bubble Magus 155Pro
• Rückförderpumpe Tunze Silence Electronic mit Abzweigung in einen Rechen zur Versorgung von Refugium und diversen Filtern
• KnePo Wirbelbettfilter Double 1.5L
• GHL Profilux3.1A mit Duple pH Elektrode und 2fach Dosierpumpe, steuert Strömung und LED
• Lampen 4x39W T5 (ATI Coralplus und Aquablue), 300W LED Eigenbau (Aquastyleonline-Kit)
• Lampenkasten 20x20mm Aluprofil mit Forex Blendschutz
• Strömung bisher 2xTunze 6055, es wird vermutlich noch eine Maxspect Gyre 150 dazukommen.

Betriebsplan:

• 30kg frisches Lebendgestein, Unterbau und Säule ca. 10kg totes Gestein
• 27kg ATI Fiji white Sand
• Erst mal Balling(Light), später Kalkreaktor
• Nährstoffkontrolle über Biopellets, mit Wodka und diversen Flüssig-C-Quellen hab ich früher schon experimentiert, ich mag die Bakterienmatten in den Rohren nicht.
• Der AS wird evtl auch noch getauscht (z.B. ATI PC200), um bei Biopellets genug rauszuholen
• 70L Wasserwechsel alle 1-2 Wochen: >24% pro Monat
• Alle paar Monate Kontrolle mit Triton und Spurenelemente passend dazu
• Haupt- und Technikbecken mit Acrylscheiben abgedeckt (Springschutz und Verdunstung)

Besatzplan:

Korallen Gemischt: 50% Weiche und Gorgonien, 50% LPS,SPS, mal sehen wie sich das Becken einpendelt
Es soll unbedingt eine Tridacna derasa rein.

• 1 Zitronendoc (Algen)
• 1 Borstenzahn oder Fuchsgesicht oder Felshüpfer (Algen)
• 1 Pinzettfisch oder Tangfeile (Glasrosen), weiß aber noch nicht, wegen der Muschel
• 1 Sechsstreifen-Lippi (Turbellarien)
• 5 Fahnenbarsche
• 3 Chromis
• 2 Bispinosa-Zwergkaiser
• 2 Sechspunktgrundeln
• 2 Scherengarnelen (Borstis)

Aus dem alten Becken kommen 4 Kardialbarsche, 1 Mandarin und 1 Jansii-Seenadel mit Als „Luxus“ möchte ich später vielleicht mal eine Gruppe Messerfische versuchen.

Bin also demnächst auf Ableger-Suche, falls jemand was loswerden möchte.

Die KSQs (Meanwell) werden direkt über einen GHL angesteuert (1-10V), mit deinem extra GHL Bauteil (k.A. mehr wie es heißt) was die Netzspannung der KSQ bei 1V trennt.
Trotzdem: Ich glaube auch in Deinem Fall brauchst Du Sicherungen wegen der Parallelschaltung.

Ahoi,
ich hab 3 parallele Stränge mit 12x3W LEDs direkt an einer 90W KSQ und jeden Strang mit einer ultraschnellen Feinsicherung (750mA) geschützt. Das läuft jetzt schon über 3 Jahre ohne Probleme, geht aber nur wenn die LEDs identisch sind, und auch dann ist es noch ein gewisses Risiko.

Hi,

wenn das mit Ammonium=0.2 so stimmt könntest Du auch noch eine ordentliche Dosis Bakterien reinkippen.
Das sind die nicht verarbeiteten Reste der Anemone und mit dem niedrigen Nährstofflevel hast Du wahrscheinlich
auch eine schwache Bakterienpopulation.

Das Problem mit Nährstofflimit kenn ich auch. Längere Zeit Phosphat und Nitrat auf nahe Null durch wenig Füttern führt definitiv zu Cyanos
(Reinwasserform) weil der normale Bakterienschleim auf den Steinen verhungert. Cyanos können Stickstoff N2 aus dem Wasser fixieren und brauchen
nicht unbedingt Ammoniak oder Nitrat.
Es ist was anderes wenn die Werte niedrig sind durch eine hohe Filterleistung.

Hi,
IME hatte mal eine Zeit lang eine einfache Druckpumpe im Bereich ~30 Euro.
Modellname war "FL-43" 220V. Die jetzt erhältlichen sind deutlich teurer,
wobei ich halt noch nichts über den Betrieb meiner sagen kann. Sie ist
klobig, schwer und hat klapprige Gartenschlauch-Anschlüsse...

Ob Du wirklich eine Pumpe brauchst kannst ja abschätzen anhand der Kennwerte der Anlage und
Deiner benötigten Wassermenge.

Ich mach eh nur ~1500L pro Jahr, und bisher hats gereicht um Kieselalgen zu verhindern.
Leitwert messe ich nicht, wäre aber sicher irgendwann eine nette Anschaffung.

Habt ihr automatische Abschaltungen? Nach einigen übergelaufenen Tonnen
wär mir sowas auch mal recht. Hab bisher keine Idee wie sowas
praktikabel hinzubekommen ist...

Hai,
ich bin mit meiner IEM auch nur bei 160L/Tag, allerdings bei lausigen 3 bar. War der 285er Bausatz.
Die billige IEM Druckpumpe liegt seit einiger Zeit hier rum, is aber wegen der nötigen Bastelei noch nicht
eingebaut. Mir reichts so auch. Membran und Harzwechsel mach ich alle 2 Jahre mal.

Hallo,

Zitat

den sack inflagranti erwischt habe...

Kann man in jeder Anleitung lesen, ich wollts halt auch nicht glauben...
https://www.youtube.com/watch?v=Qiu8QM7XTWY
Nach der zweiten Funghia und einer halben Scherengarnele musste er zum Händler zurück.
Sind aber trotzdem tolle Kerlchen:
https://www.youtube.com/watch?v=iqwXykBQ-nA

Hallo,
kann ich bestätigen. Viele fressen irgendwann Steinkorallen an.
Flossenbeissen und Fühlerabzwicken hatte ich auch schon.
Garnelen und manchmal Einsiedler stehen auch auf der Speisekarte.
Ein guter Trick zum füttern ist eine Sandgarnele an einer Sicherheitsnadel
ins Becken zu hängen.
Ergo: Artenbecken.

Hi,
hab nur die Ecken um den Schacht (beckenseitig) abgedeckt nach oben hin. Wie bei einem umlaufenden
Glassteg der mit dem Kamm abschliesst. Schwer zu erklären aber hat gereicht ...
Die Feuerschwertgrundeln/Sechsstreifenlippis sind vorher öfters in Panik die Ecken hoch gejagt und dann im Schacht gelandet.

Ein zum Becken hin gebogener längerer Kamm wär vielleicht auch mal ne Idee.

Ahhh, das Netzteil kann also doch bis 128 V, sollte daher passen
Dann fällt mir nur noch eine kalte Lötstelle ein oder defekte einzelne LEDs.
Damit alle leuchten müssen auch alle in Serie OK sein!
Ich hab von meinem chinesischen Dealer zu den 3W LEDs so einen "Tester" bekommen,
bestehend aus einfach 2 Mignon Batterien (ohne sonst irgedwas dran). Damit konnte ich
die 720mA LEDs einzeln testen...Du könntest dir eine Batterie suchen die grad genug
Spannung für 1 LED liefert, aber auf eigenes Risiko.

Poste doch mal die Links zu den Bauteilen, sonst wirds hier nur ein Ratespiel.

Hallo,
ich hoffe mal Du hast eine Konstantstromquelle?
Du musst den Spannungsabfall an jeder LED bei Betriebsstrom ausrechnen und dann muss das Netzteil diese Spannung noch
liefern können. Ich hoffe ich erinnere mich jetzt richtig:
1Watt ~ 0.35A * 2.8V
2.8V * 32 = 91V
Dein Netzteil liefert nur 12V?
Kontrolle: 12V * 0.3A = 3.6Watt liefert also das Netzteil und Du willst damit 32Watt Licht erzeugen
Die Verlötung in Serie ist aber richtig.